用光和色彩
攝影從本質上來講就是對光線的記錄，風光攝影更是如此。優秀圖片中的景物並不見得有多麼的神奇，正是千變萬化的光線賦予了它們以美感和生命力。
光線按時間有早晚和正午之分（早晚其實也略有區別，不顧可以先不顧及），早晚光線色溫比較低，本身就帶有一種暖調的色彩，加上此刻的漫射光線具有明顯的冷調，是一天之中自然界最色彩豐富的時刻；另外一個使得早晚成為拍攝黃金時間的因素是，此刻的陽光高度角比較低，地面上的景物光影效果比較明顯。有了色彩和光影的變化，使得早晚成為喜愛彩色圖片的攝影師最佳的工作時間，這也就是為什麼攝影和旅遊在時間安排上有很大差異的原因。正午光線（或者說白天的光線）色溫很高，缺少色彩的變化。這個時候拍攝就需要有更多的思考了，如何利用光線角度的不同，比如測光，逆光，人為製造出景物的明暗變化；或者利用天上白雲飄動所造成的陰影。這些都是成功攝影師經常會利用的。很多黑白攝影師也經常在這個時候拍攝，因為他們相比之下不需要冷暖色調的對比。
也許你注意到了，無論早晚光還是正午，拍攝一張優秀的照片都要有光影的變化。在陰天的情況下，拍攝大場景的圖片最容易違反這個原則了，最後的結果就是因為光線太平而失去了生氣。所以無論在任何時候，一定要盡你最大的努力去尋找光影的變化。勿庸置疑，風光攝影是最辛苦的，因為你永遠要靠天吃飯。沒有適合的光線，一切都成了空談。
光影還有一種重要作用就是做「減法」，也就是去掉與主體無關的元素（第一種去除無關元素的方法就是構圖了）。恰當的光影總是能夠把讓主體和無關因素從亮度上區分開來，從而使得主體更加鮮明。尤其是在有雲、樹蔭或者大山之類遮擋物的時候，這種情況更容易出現。而且隨著太陽光線越強，明暗對比也越顯著。遇到了這樣難得的情況，一定要敢於做「減法」，讓一切無關的因素去掉吧。這時又要祭出朱恩光的照片了，他就是這樣「減」典範。經常看到他測光之後要減去3ev的曝光值，於是有一幅優秀的作品產生了。如果你沒有見過朱恩光的片子，王博上次壩上那一叢小花的照片也是很好的例證。與之類似的一種做法就是對亮部曝光，具體說就是只關注亮部的測光值並以此作為曝光的依據。暗部呢？讓他們消失吧。實際上我更推崇這一類的曝光方法，因為畢竟你我不是朱恩光，他做了大量的實踐，可以從整體的評價測光中估算出亮部與暗部的差異。而對於你我來說，這時很難確定的，也是很危險的（我就深受其害）。
講到這裡事實上就轉到了攝影最令人關注的一個話題——測光。在寫這篇文章的時候，我還在和smarty,geforce,windwolf進行這方面的探討。這個問題令很多人（不僅僅是新手）困擾很久。在黑白攝影中，亞當斯已經發展出了一套非常完善的曝光控制體系。但是他的方法是以能夠通過對膠片進行後期擴展、壓縮和印放時局部的加光減光作為基礎的。在彩色攝影中，我們沒有辦法來控制這一切。舉例來說，在亞當斯方法中，當你把陽光下一塊石頭放在正確曝光區域中時，完全有辦法改變石頭陰影中草地的影調，而在彩色攝影尤其是拍攝反轉片的時候，很遺憾，當你確定了石頭的曝光時，草地的影調也固定了下來。談論這個有什麼實際意義呢？因為在亞當斯的體系中，控制一幅圖片的正確曝光需要對畫面中的元素進行不同採樣，然後確定一個盡可能兼顧最多元素的曝光值，至於某一具體元素的曝光情況，完全可以在後期調整。我們也可以按照他的方式在拍攝的時候對處在不同光線情況下的元素分別計量，但此時如何確定最佳值就是一件令人頭痛的事情了。
我和geforce更推崇另外一種測光方式，就是對主體曝光。正如前面所述，無論如何一張片子中總有最吸引人的主體，那麼你所要做的就是對它進行盡可能準確地測光。注意測光的結果並不一定就是正確曝光主體的數值，你還要根據主體的色彩和明暗狀況進行適當的加減，這時你就獲得了基本正確的曝光值。說基本正確，是因為在個別情況下，可以根據周圍情況對主體作適當的過曝或者欠曝，但是幅度一定要小，半檔差異足矣。在這種方法下，只要主體曝光準確了，你的片子至少已經達到令人滿意的效果，如果很幸運的還能夠兼顧其他元素，勿庸置疑這就是比較完美的曝光了；而多點測光然後取捨的結果很可能造成了主體曝光的偏差比較大，這就得不償失了。
在拍攝反轉片的時候，有一種流行的說法就是寧欠誤過，這時由於反轉片對曝光不足的寬容度一般大於曝光過度；相應的，拍攝彩色負片時，就是寧過誤欠了。還有一種說法是，對於反轉片適當的欠曝1/3檔到半檔有利於增加色彩飽和度，雖然也有不少人提出質疑，但是在你能夠準確把握的前提下，1/3檔的欠曝的確有提高視覺效果的作用。
一種有效的可能也是唯一改變景物明暗對比的方法就是加中灰漸變鏡了，很多優秀的攝影師都經常使用這一濾鏡。尤其是在包容了天地這兩種光線差異顯著且有分界明顯的元素時。不過需要提醒的是，正午十分陽光直接照射的藍天和地面其實曝光差異也就在1檔之間，這時並沒有加濾鏡的必要。而其他時候，不同的明暗變化差異需要相應變化的中灰漸變鏡來平衡，所以使用中灰漸變是相對比較複雜的，但是為了追求盡可能完美的品質，這種代價還是值得的。
在碰到複雜光線情況或者難得一遇的場景時，包圍曝光是絕對必要的。但是無論如何，首要條件仍然是你能夠找到盡可能接近正確的曝光值。因為尤其對於反轉片來說，半檔以上的差異已經能夠明顯感受出來，這時，一檔為間隔的包圍曝光基本沒有意義了，如果採用半檔包圍，即使包圍五張，也不過才跨越了2檔的區間，基值不能偏差太遠也就在於此。當然負片由於有擴印時的調整（其實現在數碼出反轉片一樣可以調整的），一檔間隔的包圍曝光是非常合適的。
講過了曝光，就該講講色彩了。曾經有一段時間我一度偏執的認為既然拍彩色照片就要追求色彩的最大對比，否則還不如拍黑白。色彩對比中最重要的就是冷暖色調的對比當畫面中出現了冷暖色調對比，就好像黑白照片中有了最黑和嘴白一樣，能夠給人非常醒目的感覺。有意識的盡量加入冷暖色調的對比，有助於提高圖片的衝擊力，這一點比明暗對比更加有效（在彩色照片中）。儘管是對比，卻並不要求冷暖色調在畫面中所佔比例相近，有的時候懸殊的比例更加醒目。恰當的安排何種顏色的對比和對比色彩的比例，也是拍攝者藝術造詣水準的體現。請記住，在圖片中加入冷暖色調的對比，是使之成為優秀圖片最簡單的捷徑之一。
除了對比的色彩，和諧色彩的應用也是彩色圖片的表達手法之一。這種手法的運用，能夠更好的表達一種簡潔、效果強烈的主題。在這種情況下，應該讓和諧的色彩盡可能的充滿整個畫面。記住和諧的色彩不是單一的色彩，適當的變化永遠是必須的。更高一個層次的色彩控制應該是能夠根據情緒或者主題的不同有意識的讓整張照片有一個恰當的色彩基調。最常見的就是在冷調散射光的照射下，通過少量的減少曝光，讓照片反映出一種幽藍的氣氛。這也是我試圖學習的技法之一。
確定了需要表現的色彩，剩下的問題就是如何能夠有效地表現它們。簡單來說就是通過膠片和濾鏡。Kodak E100vs和Fuji Velvia50之所以成為風光攝影的首選就是因為它們能夠更加誇張的再現色彩，無論是對於和諧色彩還是對比色彩，誇張地再現總是令人賞心悅目的。另外一個增加色彩飽和度的手法就是加入偏振鏡，關於他的使用，有太多的文章。我就暫不贅述了。
有了主體和構圖，你能拍出一張及格的片子；如果再考慮到光線的運用和色彩的排布，你的片子將會是一幅優秀的作品。剩下的，就是看你的機緣和藝術修為了。 |
